Отдых в СНГ

Отзывы об отдыхе в Тбилиси помогают путешественникам увидеть прелести этого чудесного города, поэтому и я решил написал свой подробный отзыв туриста о столице Грузии. Пускай сейчас мы остановились на несколько дней передохнуть в Тбилиси, но скоро наше путешествие возобновится, а если вас интересуют предыдущие отчёты нашей поездки по Грузии, то прошу ознакомиться с ними тут и тут.

Старый Тбилиси

Мы шли по старому району города с двухэтажной застройкой и просто офигивали от внешнего вида домов.

Для нас это было настолько непривычно и так ново, что если бы в телефоне была плёнка, то жена всю её использовала бы на фотографирование балкончиков. Они настолько разные и попадаются порой в очень неожиданных местах, что глаз не устаёт смотреть на них. У нас уже такого не встретишь — все подобные здания в центре отреставрировали корявым новоделом, который даже издалека не похож, что он «представляет историческую ценность», как гласит надпись на шильде. Людей расселили по окраинам, а туда запустили офисы. А тут идёшь и чувствуешь такую атмосферность, а ведь за поворотом уже центр города.

Я понимаю, что подобные рассуждения свойственны далеко не всем, знаю, что некоторые люди покрутят носом и скажут «фи какое убожество», но нам понравилось бродить по этим улочкам, которые застряли в своём времени, заглядывать в небольшие дворы-колодцы и смотреть, как хозяйки вывешивают сушиться целые гирлянды белья. Забегая вперёд скажу, что это старый район, но не «старый Тбилиси» — там уже дома подверглись качественному марафету, выглядят красиво и достойно, но при этом, что-то они потеряли… На мой взгляд, существование этих двух районов оправданно, можно понять, как было и как стало, почувствовать дух времени, витающий в каждом из них и определиться, что душе ближе или наслаждаться каждым из них по отдельности, что мы и сделали.

В посте будет много фото различных балконов, которые неподготовленному читателю могут показаться чем-то диким и несуразным, но на самом деле это не так. Попадаются конечно и безобразные примеры, но большинство из них заставляют остановиться и рассмотреть их получше, ведь все они разные по форме, размеру, резьбе, витражам и растущим растениям.

Раньше в Грузии балкон можно было построить где хочешь и как хочешь, никаких тебе согласований, просто бери в руки молоток и начинай забивать гвозди. Можно было пристроить ещё один этаж, увеличить веранду — всё на что хватало фантазии хозяев. Ну, а что делать людям, живущим в 9-и этажной панельке, где не предусмотрены балконы? Глупый вопрос… нужно предусмотреть их самостоятельно, а на месте технического этажа сделать себе мансарду с изменением рельефа крыши.

Однажды в Грузию пришла новая власть, которая решила активно развивать туристическую отрасль и обратила пристальное внимание на это народное творчество. И теперь, если кто-то вдруг захочет увеличить свою жилплощадь за счёт очередного архитектурного изыска, ему потребуется заказать проект и пройти кучу согласований. Самострои прекратились, и оно вроде правильно, но в своё время, этой халявой не воспользовался разве, что ленивый, поэтому примеров народной фантазии, воплощённой в дереве и камне очень и очень много.

А мы гуляем дальше и вдруг натыкаемся на пекарню, и останавливаемся у входа поглазеть, как пекут грузинский хлеб. Необычно, правда?

Начинает темнеть, и мы выходим на главную площадь Тбилиси — Площадь Свободы. Тут же находится одноимённая станция метро и основной инфоцентр для туристов, где можно набрать бесплатных карт, брошюр и пораспрашивать любезных девушек о экскурсиях и т.п. вещах. Обычно рядом дежурят туристические агенты, которые предлагают разнообразные экскурсии. Естественно, все говорят по-русски.

Угадайте, кто некогда красовался на месте святого Георгия, убивающего своим копьём дракона?

Современная часть города

Ввиду того, что в Тбилиси темнеет рано, а на часах уже 9 вечера, мы решаем вернуться назад и прокатиться на канатной дороге к крепости Нарикала.

Канатка находится между Мостом Мира и площадью Европы. Проезд стоит в районе 1,5$ на одного. Кабинка со стеклянным полом на 4 человека, несёт вас над рекой Кура, над крышами домов, прямо к крепости, где останавливается у обзорной площадки, с которой открывается невероятный вид.

К сожалению, мы не удосужились вернуться сюда днём и увидеть то же самое при свете солнца, а также побродить по развалинам на вершине, но это можно сделать в следующий раз.

Спустившись, мы пошли прогуляться по парку Рике, в котором было довольно много народу и работал музыкальный фонтан, он даже виден на фото сверху.

В парке много мамаш с детьми, продаются различные сладости и игрушки с лотков, много лавочек и света, и нету даже намёка на бухастиков в кустах.

Если идти из парка в сторону реки, то попадаешь на Мост Мира. Его строили при Саакашвили, и местные жители были крайне недовольны этим футуристическим объектом, впрочем, как и соседним Дворцом Юстиции, в форме кучи лопухов, и новым концертным залом, выглядящим, как 2 раздувшиеся блестящие трубы. А нам опять всё понравилось. Грузия — страна контрастов и это место не стало исключением.

Мост Мира пешеходный и там всё время много народу. Вопреки негодованию грузин, он стал неким символом города и центром притяжения туристов, особенно по вечерам, когда включается подсветка. Поэтому если захотите там сфотографироваться, то придётся изрядно потрудиться, чтобы сделать хорошую фотку без посторонних лиц.

Домой мы пошли вдоль набережной по другой стороне реки, возле дома Юстиции. Оказалось, что этот маршрут не совсем пешеходный и нам практически не встречались люди, но никаких казусов не возникло, тем более в темноте отчётливо видны патрулирующие экипажи полиции с включёнными плафонами, которые на самом деле ездят очень часто и, порой, в очень неожиданных местах.

Про полицию я напишу отдельный пост, а пока лишь скажу, что она отрабатывает свой хлеб на 100% и вероятность найти неприятности на свою пятую точку крайне мала. Но если быть упорным, не очень трезвым и особо борзым, то нету ничего невозможного но сам я с таким не сталкивался, лично не видел и ничего подобного не слышал от других отдыхающих.

Зато я столкнулся с беспощадными грузинскими пешеходными переходами т.е., по большей части, с их отсутствием. Помните, как в школе бегали стометровку, нет? Ну тогда вспоминайте. Если по дороге будет неспешно брести корова, то её пропустят или объедут, а вот человеку тяжелее — ему необходимо научиться стремительно переносить своё бренное тело через дорогу, минуя машины, которые не считают вашу персону столь значимой, чтобы ради этого насиловать педаль тормоза. Я конечно слегка утрирую, но то, что в качестве пешехода тут придётся побегать — это неоспоримый факт. Если нужно перейти дорогу, то выгадайте правильный момент и дерзайте. Всем пофиг сколько надо перебежать полос, пофиг на полицейских, а им на спринтеров — никто не ищет зебру, которая и встречается-то не часто. При очень интенсивном движении мы просто ждали, когда бывалые грузины начнут переходить и пристраивались вплотную за ними, но потом сами прокачали в себе навык бега и уже ничего не боялись.

В гестхаусе на балконе уже сидели россияне и пили вино, мы приняли их предложение присоединиться и вовлекли в беседу хозяйку. Такие душевные посиделки не светят тем, кто останавливается в квартирах или отелях, а ведь именно там узнаёшь кучу полезной информации и заводишь новые знакомства. Разошлись уже за полночь уставшие, но довольные и с чётким планом на завтрашнюю прогулку.

Пешие прогулки

Утро пятого дня выдалось особенно жарким, поэтому напялили жёнке на голову панаму и отправились топтать мостовые Тбилиси. Снова полюбовались местными архитектурными произведениями искусства.

И пошли на тбилисский Блошиный рынок, что возле Сухого (Саарбрюкенского) моста на набережной Куры. Не то чтобы мы мечтали купить там раритетный подсвечник или блюдце для чаепития, просто хотелось увидеть, как это выглядит у них.

Я боялся, что будет как у нас: дедушки продают запчасти к ламповым телевизорам и ржавые гайки, а бабушки туфли времён своей бурной молодости и потрёпанные книги. Оказалось, очень даже интересно. Откровенно не нужных вещей практически нету, зато много продукции собственного производства, например, бижутерия, изделия из рогов, посуда, ковры и игры типа нард или шахмат. Кроме ручных работ, просто тьма всяких разных артефактов времён СССР. Не абы что абы какое, а именно раритетные вещи, которые должны заинтересовать коллекционеров и ценителей. Потрёпанные деньги, потёртые монеты, разнообразные документы советской эпохи, турецкие вазы и ковры, иконы, картины, медная посуда, кубки, чаши и чёрте знает, что ещё. Я себе ничего не подобрал, а вот своей молодухе пришлось купить серёжки ручной работы, а то «Как же это я в розовой панамке, а серёжек подходящих нету?» Результат женской логики, после небольшого торга, стоил ~9$. Абы на здоровье.

В конце двух рядов развала, с правой стороны, под крытыми лотками разместился внушительный «отдел» продажи фарфоровой посуды и всевозможных люстр не очень современного дизайна, а также запчастей к ним, в виде таких стеклянных висюлек, помните? Не подумайте, что я имею ввиду банальную советчину. Большинство экземпляров имеют ярко выраженную национальную черту в виде специфической ковки, орнамента или рисунка. Таких вещей не сыскать в наших магазинах.

Не стоит бояться там ходить и рассматривать или примерять понравившуюся вещь — никто не будет провожать вас жалобными глазами, а уж тем более хватать за рукав. Торговаться можно, но в разумных пределах — не мечтайте о скидке в 2 раза.

Буквально в 300 метрах находится Александровский сад — это местный парк отдыха среднего размера. Делать там особо нечего, если только не предаться чтению на солнечной аллее у фонтана. Местные же любят там поиграть в нарды. Постепенно начинаешь замечать, что в различных скверах и парках часто встречаются группки представителей именно мужского пола в возрасте, которые праздно проводят время, днями обдумывая где бы найти подработку. Но при этом всё цивильно — никто не синячит, не грубит и никаким образом не привлекает к себе внимание.

Пройдя парк насквозь, попадаешь на улицу Шота Руставели, где возвышаются монументальные здания национального парламента и музея Грузии. А совсем рядом Фридом сквер или, если по-русски, площадь Свободы. Вот от неё мы и начали свои мучительные поиски тбилисского фуникулёра.

Наш извилистый путь пролегал через узкий правительственный квартал и шёл всё время в гору. По дороге встречалось много военных в натовской форме и очках на американский манер, но грузинской национальности. Припаркованные машины соответствовали количеству и величине звёзд на погонах некоторых из них.

Устав всё время шагать вверх в условиях жаркого климата, мы остановились возле некоего здания, внешне напоминающего старинный особняк о трёх этажах и начали активно его рассматривать и обсуждать с задранными вверх головами. Неожиданно к нам подкрался дедушка с авоськой и поинтересовался не хотим ли мы осмотреть дом изнутри. Оказалось, он там живёт и рад показать внутренне убранство. Вы только представьте, что вы в своём городе остановились возле старинного здания, рассматриваете его с неведомым любопытством, тычете пальцами в окна, а местный житель предложит вам пройти внутрь — конечно бред, не может такого быть в наших широтах, скорее настоятельно порекомендуют быстренько переместиться к какой-нибудь матери. Внутри оказалось также величественно, как и снаружи, пол из мозаики, двери по три метра высотой, рядом с которыми я начинал ощущать своё родство с хоббитами, прямо как моя жена стоя подле меня, и стеклянный купол на крыше в виде разноцветных фресок. Наш провожатый провёл небольшой ликбез в историю и рассказал, что некогда это был особняк богатого купца-армянина, но большевики его конфисковали и переделали в многоквартирник. После этого он несколько раз горячо извинился, что не может пригласить к себе, т.к. там идёт ремонт и жена его отругает, что привёл гостей в грязную квартиру. К слову, возле входной двери действительно стояли мешки со строительным мусором.

Фуникулер в Тбилиси и парк Мтацминда

Добравшись до касс фуникулёра, мы заплатили нужную суму в лари за проезд до парка Мтацминда с промежуточной остановкой в Пантеоне — это стоит незначительно дороже, а место там знаменитое — говорят, что святая вода из здешней купели помогает обзавестись потомством страждущим, но, по какой-то причине, не могущим. Деньги моментально зачисляются на пластиковую карточку, как в метро, которую нужно будет прикладывать к сенсору, чтобы открылся проход к вагончику, если у вас ещё нету такой карточки, то её можно взять в аренду в кассе, оставив небольшой возвращаемый залог. Такая же система оплаты действует и в парке на вершине горы, только пластик там уже другой. Нам обе карточки предоставила наша хозяйка из гестхауса «Тамар», в котором мы гостили в Тбилиси.

Трамвайчик современный, с кондиционером, конструктивно выполнен не параллельно земле, а под углом. Ходят они часто, долго ждать не приходится.

Поднявшись на верх, вы сразу попадаете в большой ресторан со смотровой площадкой. Там можно отобедать и полюбоваться видом на город с большой высоты. Сразу за ним широкая аллея, по обе стороны от которой расположились несколько заведений общепита. При готовке они источают сладостный аромат пищи, который заставляет желудок управлять ногами вопреки приказам мозга, даже если есть, казалось бы, совсем не хочется.

Ценник гуманный, мы отдали за перекус с прохладительными напитками ~3,5$.

На сытый желудок не грех проверить себя на прочность на каком-нибудь экстремальном аттракционе. Первым нам попался «Дом ужасов», его размеры вселили в меня надежду на безудержный страх и трепет, но жена наотрез отказалась туда идти. Пришлось долго её уговаривать, а потом администратор помог волоком затащить её в кабинку. Шучу конечно, но он действительно помог, повторив раз 20 «Там савсэм нэ страшна». Он оказался прав, проехав 3 этажа, жена даже не пискнула, а это значит, что только детям до 5 лет там может быть интересно.

Ещё там есть водный аттракцион, на котором съезжаешь с небольшой горки в пластиковом болиде в бассейн — он очень нравится молодым подросткам, видимо потому, что сухим оттуда никто не выходит, а на улице жара, девушки в майках, зачастую в белых, все дела… Мы его пропустили, т.к. шататься с мокрым задом и передом не хотелось.

Американские горки совсем не как в США, но мёртвая петля, хорошее настроение, адреналиновый допинг, писк, визг и крики соседей сторицей окупают входной билет. Жаль, что кайф длится совсем не долго. Однако мне несказанно повезло, и смотритель аттракциона в самом начале позвал меня выбирать себе место — я сел самым первым.

Топаем к Колесу обозрения и медленно взмываем ввысь. Поднимаешься довольно высоко, правда закрытая кабинка не даёт насладиться ветром в волосах и иллюзией полёта, поэтом сидим и пялимся через пластиковое стекло на открывающуюся панораму. Возле колеса расположена обзорная площадка, на которой можно запечатлеть на фото себя любимого с раскинувшимся у ног Тбилиси.

А теперь самое интересное, аттракцион под названием «Осьминог»!!! Крайне забористая штука, которая не оставит равнодушным ни одного любителя экстрима. Я не понимаю, как мне удалось затащить туда свою девочку в панаме, наверное, опять с помощью управляющего, который клятвенно уверял, что там не страшно… но он подло врал.

На первый взгляд неказистая конструкция, до боли напоминающая всем надоевшую «Центрифугу», сделала мою благоверную белой как полотно, и я всерьёз опасался, что её сущность от страха просто покинет тело. Короче, чуть не стал вдовцом.

Пара сидушек крутится вокруг своей оси, при этом они все вместе или поочерёдно взлетают ввысь, а потом стремятся назад, расплющить тебя об землю. Особую пикантность в это действо привносит тот факт, что по ту сторону агрегата находится резкий обрыв и далёкие крыши домов. Когда щупальца начинают ходить вверх-вниз по очереди, то они делают это с таким характерным металлическим стуком, как будто сталкиваются громадные поршни и ты понимаешь, что ещё 2 таких удара и наступит твоя очередь вознестись… Колбасит там конкретно, я ноги не прижимал, поэтому они жили своей собственной жизнью и чуть не снесли фонарь. Я ж говорю, весёлая штука, тока жена держалась так крепко одной рукой за подлокотник, второй за прижимной механизм на груди, а ноги она почти изогнула вокруг сидушки прям до ушей, что в последствии отразилось в виде синяков на всех её конечностях. При этом она ничего не могла произнести из-за полного отказа речевого аппарата, а всё это веселье длилось минут пять, но глаза… какие большие у неё были глаза… Мне понравилось, а ей, кажется, нет — минут 15 мы ждали на ближайшей лавочке, пока её испугавшаяся душа вылезет из пяток и займёт своё законное место.

Так я навсегда потерял своего напарника даже для безобидного экстрима, благо на этом аттракционы закончились, и я повёл её на трясущихся ногах в сторону фуникулёра.

Район серных бань

Серные бани соседствуют со Старым Тбилиси и туда стоит сходить любому туристу. Тут уже всё вылизано и отреставрировано, везде красивые здания с балкончиками, а сами бани неожиданно предстают не в виде ушатанного строения с мужичками, продающими веники за углом, а в виде системы кирпичных куполов.

Это одна из главных достопримечательностей города, поэтому здесь вечно бродят толпы отдыхающих. Можно фотографироваться рядом с ними, а можно даже залезть на какой-нибудь купол — я не видел, чтобы за это кого-то гоняли.

Если идти вдоль бань, чтобы они оставались по левую руку, то справа, над обрывом, будут возвышаться симпатичные домишки, а в конце дороги обнаружится настоящий водопад!

На обратном пути нам повстречался ресторан, к которому примыкает «весёленькая» башня. Он принадлежит Резо Габриадзе — автору таких фильмов, как «Мимино», «Не горюй», «Кин-дза-дза» и там любит появляться богемная публика, и он сам.

Блуждая по извилистым улочкам под палящим солнцем, я решил восстановить нарушенный водный баланс и попить пива, но заходить в стандартные кафешки не хотелось. И тут мне на глаза попался вход в полуподвальное помещение, там даже вывески о том, что это кафене было и таблички с часами работы. Честно говоря, я не знаю, как я вообще заметил это место и почему сразу же оттуда не убежал, видимо победила моя тяга ко всему необычному и нестандартному. Оказалось, что это редчайший вид заведений называется духан «Рача», буквально последнее сохранившееся в своём роде в Тбилиси и существующее с досоветских времён.

Раньше, наверное, там был винный погреб, поэтому сводчатые потолки из кирпича, покрашенного красной краской, плавно перетекают в стены. В некоторых местах краска облупилась и обнажила слой штукатурки. В дальнем конце стоит холодильник с очень советским прошлым для бутербродов, а за ним восседает кассирша с таким строгим взглядом, что я сразу стал её бояться. В процессе обнаружилось, что она имеет такую же способность, как и Мона Лиза — в какой бы угол ты не спрятался, она всё равно смотрела на тебя и, одновременно, на всех остальных посетителей. Перед ней лежали счёты и тетрадка, в которую она записывала приход/расход.

На всякий случай пряча за спиной супругу, я осмелился к ней подойти и заказать пива. Сев на деревянные табуретки, мы начали осторожно осматривать здешнюю публику, оказалось, там присутствовали, как грузины, так и залётные туристы из европейских стран. В воздухе витал настолько выраженный аромат харчо, что казалось, набрав его полную грудь, можно досыта наесться. Моя благоверная, устав пускать слюни от здешних запахов, снова отправила меня к «злой тёте» за тарелкой харчо и баклажанами с грецкими орехами. Заказ принесли чуть ли не быстрее, чем я дотопал до своего столика. При чём готовилось всё не из полуфабрикатов в микроволновке, а в настоящих громадных кастрюлях и сковородках. Мы всё это видели своими глазами, через специальную дырку в стене, которая служила для подачи готовых блюд. На кухне не было никаких сверкающих панелей и хитроумного дорогого оборудования — всё предельно просто и замерло где-то в 90-х годах. Главный повар готовил сразу несколько блюд и буквально горел на работе из-за явного отсутствия хорошей вытяжки и обилия всякого рода специй и приправ. Я уверен на 100%, что у нас такую кухню бы забраковали специально обученные ведомства из-за несоответствия различным нормам, а у них работает. Пускай на кухне всё очень просто, и она передаёт пламенный привет из прошлого, но зато там чисто, готовят из продуктов, а блюда приносят быстрее чем в Макдональдсе.

Суп-харчо налили в большущую тарелку и положили туда здоровенный кусок мяса, прям как мама для любимого сыночка позаботилась. Жёнушка моя правой рукой ела его взахлёб, вприкуску с баклажанами, а левой вытирала слёзы, настолько он был вкусным и острым. В итоге она не выдержала и попросила меня принести ей хлеба и бокал чего-нибудь холодненького для тушения пожара. Всё заказанное нам обошлось где-то в 9 лари, а кроме них у меня осталась сотня одной бумажкой и какая-то мелкая копейка. С сотни наскрести сдачу не смогли, а копейки на хлеб не хватило. Спустя минуты 2 к нам подошла кассирша и поставила на стол корзинку с лавашом за бесплатно. Она оказалось строгая снаружи, но добрая внутри.

Здешний харчо, по мнению супруги, оказался самым наваристым и вкусным во всей Грузии, цены ниже плинтуса, колорит 80 уровня и не забываем про строгую кассиршу с доброй душой. Очень атмосферное место, в котором вкусно кормят, быстро готовят и мало просят. Если вы устали от гламура пафосных безликих ресторанов, то эта кафешка будет для вас как ушат холодной воды после парной — её вы не забудете никогда, в хорошем смысле слова. Местоположение Рача духан на пересечении улиц Лермонтова (д.6) и Шалвы Дадиани (д.18).

Так закончился очередной день нашего отдыха в Тбилиси, а вечером мы по традиции собрались большой компанией за бокалом вина на балконе геста.

Поездка в Сигнахи

Мы постепенно набирали обороты и останавливаться не собирались, поэтому шестой день выдался у нас столь же насыщенным, как и предыдущий. С большего, достопримечательности Тбилиси мы осмотрели, конечно нахватались по верхам и осталось ещё много белых пятен, но мы чётко решили сюда ещё вернуться, поэтому всему своё время, а пока мы запрыгиваем в машину и мчимся в регион Кахетия.

Расстояние от Тбилиси до Сигнахи 110 км по хорошей двух полосой дороге, однако из-за ландшафтных особенностей, время в пути ровняется ~2,5 часам. Ещё дома, рассматривая карту Грузии, я заметил монастырь в Ниноцминда, мимо которого мы должны были проехать, поэтому он стал обязательным пунктом нашей программы отдыха. Более подробное его описание доступно по ссылке выше, скажу лишь, что оно того стоит. Я случайно пропустил съезд к монастырю и остановился на ближайшей заправке, спросить у местных как туда проехать. Один мужик сначала принялся объяснять мне, а потом сел в машину и велел ехать за ним. Пару километров мы ехали тандемом, пока он не привёл нас к самым воротам, а потом пожелал всего хорошего и умчал в противоположную сторону. Вот такие люди там живут.

До Сигнахи мы добрались где-то часам к двум, поэтому лучше в такую поездку выбираться пораньше. Город сравнительно не большой, но очень красивый и, если бы меня там внезапно высадили, я бы сказал, что это Италия.

Из-за позднего приезда, ограниченного времени из-за раннего захода солнца, мы осматривали город галопом. Хотя там есть, что посмотреть: старинные церкви и древний замок с длиннющей крепостной стеной, гостеприимные грузины, всегда готовые с тобой пообщаться или пропустить рюмку другую чачи.

Из Сигнаги хотят сделать маленький Лас-Вегас, поэтому продвигают там казино и свадебные церемонии, и позиционируют его как «Город любви». Я уже не раз встречал отзывы, в которых люди из разных стран СНГ описывали, как они проводили церемонию бракосочетания в этом живописном месте, а вот казино на глаза не попадались. По приезду мы застали грузинскую свадьбу и даже была мысль затесаться среди гостей, но побоялись, что шорты и цветастые рубахи выдадут в нас зайцев среди многочисленных приглашённых в праздничных нарядах.

Осмотрели небольшую крепость, с которой открывается потрясающий вид на Алазанскую долину. Говорят, что, когда она покрыта облаками, гиды рассказывают доверчивым туристам, что это море.

Пока мы пытались найти крепость и остановились на перекрёстке в задумчивости, к нам подошёл дедушка и сразу же всё рассказал, а когда узнал откуда мы, то вообще весь расцвёл и поведал нам историю своей молодости — как он учился во времена СССР в нашей физкультурной академии.

Поодаль расположилась церковь, но ворота калитки оказались закрыты.

Пока жена пошла искать обходной путь, я одиноко примостился на тротуаре и стал ждать. Напротив находился какой-то гестхаус, на террасе которого курил грузин. Видимо ему стало жалко сиротливо сидящего юношу и он, окликнув меня, завёл беседу о жизни, приведшую в итоге к вопросу не пробовал ли я чачу. Я ответил, что пока не довелось, а хозяин геста вдруг повеселел и как давай меня заманивать к себе в гости на дегустацию. Я делал грустное лицо и объяснял, что за рулём и не имею возможности. На его беду из-за угла выруливает жёнка, моментом смекает, что творится в наших хитрых головах и с боем вырывает меня из цепких лап грузинского гостеприимства.

Дороги в Грузии на уровень тяжелее наших, поэтому не стоит соблазняться на предложения выпить и садиться потом за руль. Если мы ездили целый день на машине, то только супруга могла позволить себе вина во время еды. Лучше приехать в пункт назначения и там расслабиться в спокойной обстановке, а не рисковать своей семьёй в пути. В ПДД Грузии разрешено небольшое количество промилле алкоголя, но не стоит этим злоупотреблять, ведь чтобы по-настоящему посидеть с кем-то из местных — никаких промилле не хватит.

В 2-ух км от Сигнаги мы заезжаем в Бодбийский монастырь — реально классное место и посететить его нужно всем, кто находится в этом районе. По ссылке есть полное описание с фотографиями, а мы мчим домой и приезжаем в Тбилиси затемно.

По рекомендации хозяйки сходили поужинать в кафе сети Samikitno, что находится возле метро Марджанишвили на проспекте Давида Строителя 110. Нормальное место, вкусно кормят, ходят местные и туристы, стилизованные интерьеры, низкие цены, бесплатный Wi-Fi и обширное меню.

Рестораны этой сети обычно большие, в 2-3 этажа, поэтому обслуживать могут долго, в Батуми мне целый час (!) делали хинкали. В предыдущий день ужинали в небольшом переулке, который был заполнен уличными ресторанчиками, шедшими один за одним вплотную — там понравилось: быстрое обслуживание, понимают и говорят по-русски, а самое главное, есть атмосфера «романтик». А Самикитно… чисто прийти поесть между делом, при этом можно конкретно зависнуть по времени.

Отбытие в Рачу

Утро седьмого дня началось со сборов сумок и последних корректировок маршрута. Из-за того, что Рача не очень туристический регион, я в последний момент решил перестраховаться и попросил Тамару позвонить человеку, у которого мы планировали остановиться. Оказалось, что сегодня он уезжает на пару недель. Это был конкретный облом, весь план рушился, но я любыми способами хотел побывать в Раче и отказывался пропустить этот регион Грузии.

Тамара вспомнила одну девушку, которая вроде бы там живёт. Начались долгие поиски её телефона, который не отвечал, но внезапно пришёл ответ из Facebook. По Skype нам показали комнаты и территорию, и я не раздумывая дал добро.

Вот только ехать нам нужно было значительно дальше Хванчкары — в село Геби, что находится в самом конце этого горного района. Турист там занесён в Красную книгу и гораздо чаще встречаются Йети, чем вот такие смельчаки, как мы. Но это уже другая история, полная нетронутой грузинской природы, восхождения на горы, форсирования горной реки и неожиданных сюрпризов.

Если я вас не утомил, то не теряем времени и начинаем читать мой отчёт о путешествии по Раче и отдыхе в селе Геби, последующей поездке в Сванетию и незабываемом отдыхе в Батуми.